GOODTODRINK

Anteprime di Toscana 2020: news с полей и санджовезе ди маре

Редакции Where to drink несказанно повезло: с Anteprime di Toscana 2020, прошедшим 15 февраля во Флоренции, мы успели прыгнуть в последний вагон event-поезда международного следования. Сейчас модно говорить про новую действительность – давайте разберемся вместе, какое место в ней займёт тосканское виноделие, почему Санджовезе бывает «морским» и какие новости в бокалах нас ждут.  

Немного о цифрах 

Несмотря на нашумевшие изменения в таможенной политике США (состоявшиеся и планируемые), Brexit, начало пандемии, замедление темпов роста экономики в Германии, политические обиды на соседей и многие другие неприятности, с которыми Италия шагнула в новую декаду, тосканским винам удалось показать хорошие цифры по производству и экспорту вин. Экспорт растёт как в традиционные, ключевые для региона США и Германию, так и по новым направлениям. К слову, показатели экспорта в РФ тоже в плюсе год к году, хотя в общем «пироге» наша доля, конечно, остаётся почти незаметной.  

В 2019 году в Тоскане собрали на 11% больше урожая (2.6 млн гл), хотя в стране общие объемы сбора упали почти на 20%. Большинство вин, которые производят в регионе из этих миллионов, попадают в категорию DOP (читайте DOC+DOCG) и IGP (экс-IGT). В целом, если смотреть по площади виноградников, из почти 60 тысяч гектаров 96% обладают категорией, в сравнении с общим показателем по стране 62%. Такие крошечные цифры по винам без denominazione, конечно, особенно впечатляют, если вспомнить о соломенных фьясках, да и вообще историческом пути виноделия в Тоскане.  

Сейчас бы такой план на неделю 

Обычно, когда едешь на Vinitaly, уже заранее знаешь, что всё объять не получится. Признаемся честно, когда мы впервые ехали на Anteprime, то рассчитывали, что целая неделя даже для одного (пусть и крупного) региона – это предостаточно. Правда в том, что Anteprime di Toscana –  это неприлично много классных этикеток, преимущественно красных, и всего (всего!) семь дней, поэтому без грамотного планирования всё успеть точно не выйдет. Давайте мы вкратце опишем вам нашу программу событий, чтобы в следующем году все были вооружены. 

По плану открывает неделю всегда событие PrimAnteprima, которое традиционно представляет менее крупные апелласьоны: в этот раз это были Карминьяно (Carmignano), Кьянти Руфина (Chianti Rufina), Коллине Луккези (Colline Lucchesi), Маремма Тоскана (Maremma Toscana), Монтекукко (Montecucco), Орча (Orcia), Терре ди Пиза (Terre di Pisa) и Вальдарно ди Сопра (Valdarno di Sopra). Там всегда случается много находок, и, скорее всего, будет случаться ещё чаще, учитывая тренды в мире на новые регионы, сорта, подходы, имена. Винный потребитель уже неплохо изучил традиционные категории и активно ищет себя, поэтому тот, у кого будет больше опций, будет на коне. У Тосканы не занимать инструментов, чтобы миру много нового – скоро мы иначе взглянем на винную карту, но об этом позже. 

Дальше по программе день базовых Кьянти и Мореллино ди Скансано под названием Chianti Lovers (вообще, надо бы добавить & Morellino lovers, учитывая, как Мореллино классно и перспективно). Поcледующие два дня прошли максимально «Классико»: название Chianti Classico Collection не отражает масштабов прекрасного – это не коллекция, а отдельная выставка достижений винного хозяйства в исторической зоне.

Белую паузу ждали все, потому что одна ночь между Кьянти Классико и Вино Нобиле – это, правда, мало. Мы провели целый день в самом Сан Джиминьяно, наслаждаясь единственным белым DOCG в Тоскане. Российский потребитель незаслуженно плохо знаком с апелласьоном, но всему своё время. Когда-нибудь и на наших улицах будет литься cамое разное, правильной температуры и степени декантации (да-да, ему отлично), Vernaccia di San Gimignano Riserva. 

Оставшиеся три дня балом правил Санджовезе (и немного других красных местных) – нас ждали Вино Нобиле и Брунелло days в Монтепульчано и Монтальчино соответственно. Кстати, очень жалко, что в РФ Нобиле, несмотря на благородство в названии и статус DOCG, попадает в категорию «Тоскана красное» и часто там теряется от недостаточной awareness. У Антеприме по Вино Нобиле также есть дни для обычных любителей вина  – имейте это в виду на случай, если решите разобраться в категории самостоятельно, а пропуска для прессы у вас нет.  

А классика ли Классико?  

Наверное, у кого-то и дошли руки до пары столов с маслами Olio DOP Chianti Classico, выставленных в честь двадцатилетия самого «ДОПа», но на нас было более 700 этикеток с «Чёрным Петухом». Де-юре все представленные вина должны были быть последних винтажей, но производители привезли и 2016, и 2015, и много чего еще. Теперь два дня на такую категорию не кажется чем-то слишком, правда? 

Огромное количество образцов Кьянти Классико – это здорово хотя бы потому, что, несмотря на вполне себе четкие требования законодательства касательно состава, да и вообще всего, видна реальная разница между образцами. Здесь не только про разные почвы и микроклиматы, но и про стилистику (у каждого хозяйства свои секреты) и игру с сортовым составом. Последняя возможна, так как в актуальных требованиях Санджовезе должно быть от 80 до 100%, всё что свыше 80% – это около 50 комплементарных сортов. Целых 50 на выбор! Поэтому те самые 700 этикеток – это 700 разных вин. Кто-то хочет больше Колорино и Канайоло, кто-то фанат Пиньоло, есть любители Каберне и побольше, а кому-то подавай Скьява Джентиле. Последний сорт переводится как «вежливая рабыня», но сейчас не об этом. Сейчас о том, что такая масштабная дегустация только Кьянти Классико позволяет не отвлекаться и «набить язык» в этой категории. 

Основное внимание было приковано всё-таки к «анпримерным» винтажам – ChiantiClassico2018, ChiantiClassicoRiserva2017 и GranSelezione. 2018 и 2017 сильно отличались с точки зрения климата, урожайности и, конечно, ощущений в бокале. Очень проблемный, сухой, жаркий, с заморозками в апреле, менее урожайный 2017 (quality not quantity!) и не идеальный, но уже менее сложный, близкий к регулярному 2018. От зрелых, почти запеченных фруктов и жестковатых танинов в органолептике 2017 мы перешли к более традиционным цветам, бальзамическим и минеральным нотам 2018.  

На самом деле, не все винят в органолептических изменениях лишь жару с сухостью. Филиппо Маццеи (Filippo Mazzei), маркиз, винодел  наследник группы компаний Mazzei 1435, в которую входят Castello di Fonterutoli и Belguardo в Тоскане и Zisola на Сицилии поделился своим мнением о влиянии климата на тренды в виноделии региона: 

«Честно говоря, я считаю, климатические изменения не определяющий фактор для итогового градуса. Это, скорее, решение виноделов достичь большей насыщенности, мощности, что приводит к повышению далеко за 14. Особенно в Тоскане. Даже наша Неро Д’Авола в прошлом году получилась в пределах 13 градусов. Пока что, сугубо по моему личному мнению, нельзя объективно оценить влияние глобального потепления на вино». 

Кстати, урожай 2019 был хорош: собрали на 10% больше, чем в 2018, назвали максимально «классическим», сравнивают с 80-тыми и прочат великое будущее. Сейчас, на самом деле, уже не совсем понятно, что в большей степени можно считать климатической «классикой» для региона. Винтаж 2016 года был ровным, без потрясений, винтаж 2015 был жарким, с выраженным перепадом дневных и ночных температур, в 2017 тосканцы потеряли треть урожая, в 2018 всё почти вернулось на круги своя. Не стали ли исключения классикой? 

В целом глобальных переворотов в зоне Классико не произошло, и, пожалуй, в этом мире переворотов - это отличные новости. Два года назад тринадцать производителей из местечек Тавернелле Валь ди Пеза и Барберино Валь Д’Эльса объединились в ассоциацию под названием «Виноделы Сан Донато ин Поджо». Как вы понимаете, в крупных категориях, вроде Кьянти Классико, настроения в духе отделиться и выделиться всегда были - действительно, этикеток Кьянти Классико очень много. Ранее были образованы такие союзы Panzano in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Lamole (Greve in Chianti), Montefioralle (Greve in Chianti), San Casciano Val di Pesa. 

Паоло де Марки (Paolo de Marchi), владелец Изоле е Олена (Isole e Olena) в центральной части Кьянти Классико в Сан Донато ин Поджо и один из основателей союза уже видит положительные результаты такого объединения: «Ассоциация очень маленькая, но растёт! Сейчас у нас 13 членов, а в этом году к нам присоединятся еще 4. Может, когда-то мы увидим надпись на бутылках «Кьянти Классико Сан Донато ин Поджо»! 

Интересные качественные сдвиги происходят и внутри самой зоны Классико после последней законодательной реформы с кодовым названием Gran Selezione: в 2019 выросла доля вин категории Riserva и той самой Gran Selezione (GS), появилось множество GS, которые дадут фору ряду Брунелло, да и с ценником иногда посерьезнее. В целом, продажи этого Кьянти Классико VIP в деньгах растут год к году – далеко не только из-за роста цен. В России их пока не так много (пока сложно объяснить потребителю, почему Кьянти стоит, как Брунелло), поэтому редакция посвятила GS сразу несколько листов в дегустационном блокноте. 

Тоскана, необъятная 

В голове российского потребителя тосканское виноделие обычно представлено в виде красивых замков и самых популярных и продаваемых категорий (в разных ценовых сегментах) – Кьянти, Брунелло, Супертоскана. Мало, кто знает смысл приставок, вроде Руфина и Гран Селеционе. Итальянцы видят винодельческую карту совсем иначе, ключевых категорий в их сознании куда больше.  

Так, в 2020 году сорокалетие отметило Vino Nobile di Montepulciano, благородный DOCG с богатой историей и множеством фанатов, особенно внутри ЕС (43% экспорта едет в Германию). На Anteprime di Toscana категории был посвящен целый день, пробовали Vino Nobile di Montepulciano 2017 и Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2016. Приехало более 40 производителей, которые привезли и другие вина из Монтепульчано: например, Россо ди Монтепульчано (это, по сути, молодые Нобиле, без двухлетней выдержки) и десертные (да, кому-то хватило сил и на Вин Санто). Консорциум очень хвалил 2017 винтаж Нобиле – он получил 5 гроздей из 5. Достойное вино в удачный год не должно потеряться в «Тоскана красное»! 

Первый день базовых Кьянти проходил в компании Мореллино ди Скансано – Annata 2019 (базовые) и Riserva 2017. Еще один пример DOCG-категории, горячо любимой самими итальянцами, внутренним рынком. За пределами Италии, США и Германии мало кто может похвастаться глубоким знанием этого динамично развивающегося и перспективного апелласьона. Скансано – это городок в провинции Гроссето, часть «гроссетанской» Мареммы. Санджовезе для Мореллино (его должны быть от 85% в бленде) растёт на склонах холмов, расположенных так близко к морю, что нам бы всем туда. Не зря его называют «sangiovesedimare» («морской санджовезе»). Рядом  - гора вулканического происхождения Амиата. Очень интересное место с точки зрения состава почв. Можно долго обсуждать историю слова Мореллино (самые разные версии про лошадей и не только), но главное тут – органолептика.  

В 2019 был запущен важный проект Morellino Green, который, как и все green-проекты в вине про применение принципов органического земледелия, но не только. Здесь даже продвигают винный туризм на электромобилях! Хотят, чтобы Мореллино было не только green, но и стало первым DOCG “EV(Electric Vehicle)-friendly”. 

Brunello Day и будущее Супертосканы 

Тяжелая артиллерия, последний день, очень много этикеток Brunello di Montalcino 2015. 2015 года с климатической точки зрения был благоприятным: сухая зима, мягкое межсезонье, регулярные адекватные осадки. Большинство экспертов оценили эти Брунелло как вина с потенциалом, которые можно пить уже сейчас. Для кого-то это прозвучит недостаточно благородно для такой категории, как Брунелло. Многие расценивают «сразу готовые» Брунелло с Бароло как негативную характеристику. Здесь как раз не об этом: потенциал у 2015 прекрасный, просто органолептически он несколько моложе, фруктовее, мягче, понятнее обычному потребителю. Брунелло 2015 можно и открыть сразу, и сложить на 10-20 лет – это ли не здорово? 

Саклинг дал 11 образцам 2015 года 100/100, чем сразу повысил ожидания профессионалов рынка. Всё винное сообщество шепталось про 2016, который в следующем году, надеемся, редакция будет пробовать на Anteprime 2021 не при помощи Zoom. Говорят, нас ждёт очередной великий винтаж.  

 «2015 в Брунелло – это беззаботность, бодрость и изобилие», - прокомментировала Моника Ларнер из команды Wine Advocate. Надеемся, нас всех ждёт нечто подобное в 2020! 

Поделиться
Автор Светлана Великанова
Хроники
АРХИВ
ТЕГИ
МЫ В СОЦСЕТЯХ
crossmenu